Veröffentlicht: 12. 11. 2020 · Aktualisiert: 12. 11. 2020

Dahlienknollen sind nicht winterhart, deshalb müssen sie im Herbst ausgegraben und in einem frostfreien Raum gelagert werden. Wie man Dahlien ausgräbt, haben wir in unserer vorherigen Anleitung beschrieben, jetzt konzentrieren wir uns darauf, wie man sie am besten lagert. In den letzten Jahren haben wir auf der Farm unzählige Möglichkeiten ausprobiert, Dahlien über den Winter zu bringen. Heute möchten wir die sicherste und einfachste Methode mit euch teilen.

Temperatur & Feuchtigkeit

Wäre es so einfach, die Dahlienknollen einfach in einen Raum zu legen, in dem es im Winter nicht friert, müssten wir diese Anleitung gar nicht schreiben. Man muss sich auf die Temperatur und die Feuchtigkeit konzentrieren. Gleich zu Beginn listen wir zur Sicherheit die Werte auf, die wir erreichen wollen.

Temperatur

Die Knollen sollten bei einer Temperatur zwischen 3 °C und 8 °C gelagert werden. Bei niedrigeren Temperaturen riskieren Sie, dass die Knollen erfrieren, bei zu hohen Temperaturen würden die Dahlien anfangen auszutreiben.

Feuchtigkeit

Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt bei 70 - 85 %. Bei einer höheren Feuchtigkeit kann es passieren, dass die Knollen anfangen zu schimmeln, bei einer niedrigeren trocknen sie aus.

Was wir brauchen

Eine Kiste

Eine normale Obstkiste mit den Maßen 60 × 40 cm oder irgendeine andere Box, Schachtel oder Behälter reicht aus.

Plastiktüte

Wir verwenden eine Plastiktüte, mit der wir die Kiste auslegen. Wir empfehlen eine Tüte, die genau in die Kiste passt. Kaufen können Sie diese zum Beispiel bei Eobaly oder suchen Sie bei Google nach „PE-Sack für Boxen und Kisten“.

Torf

Zum Bedecken verwenden wir ganz einfachen Torf, eine Mischung aus schwarzem und weißem Torf ist auch in Ordnung. Versuchen Sie, eine Packung zu finden, die keine Netzmittel oder Grunddüngung enthält – der einfachste Torf ist völlig ausreichend.

Schere

Da wir die Stängel einkürzen, brauchen wir eine starke Schere – bei uns funktionieren die ARS-Scheren für dicke Stängel und Äste am besten. Sie können aber jede andere Schere für dicke Äste, Getriebescheren und ähnliches verwenden, es geht sogar mit einer Machete (selbst ausprobiert).

Vorgehensweise

Es ist nicht ratsam, die Wurzeln oder andere Teile der Knolle zu stutzen; je weniger Schnitte, desto geringer das Infektionsrisiko. Lassen Sie die Knolle also schön haarig und führen Sie idealerweise kurz vor der Einlagerung keine Schnitte mehr durch.

Wurzelhalsgallmilben (Bakterielle Welke)

Auf eine Sache muss man besonders achten, und zwar auf die bakterielle Wurzelhalsgalle.

Wenn Sie an der Knolle irgendein Geschwulst, ein kleines Knötchen oder einen Auswuchs bemerken, der an einen Blumenkohlkopf erinnert, handelt es sich um eine bakterielle Wurzelhalsgalle, und die Knolle muss sofort entsorgt werden – ab in den Müll, nicht auf den Kompost. Auf der Farm nennen wir sie Gehirn oder Blumenkohl, und solche Knollen wandern sofort in den Abfall.

Wenn Sie die Knolle nicht vernichten, riskieren Sie, dass sich die Bakterien im gesamten Garten ausbreiten. Sie verbreiten sich über infiziertes Pflanzenmaterial und auf kurze Distanz auch durch Regenwasser, Gießwasser, Bodenwasser, durch den Boden, Bodentiere sowie durch Maschinen.

Bakterien (Rhizobium radiobacter) überwintern vor allem in den Gallen und im Boden. Sie dringen durch Verletzungen unterschiedlichster Art (mechanisch, durch Tiere, Frost, bei Verwendung von infizierten Veredelungen, nach Hagelschlag) in die Pflanze ein. Die Inkubationszeit liegt während der Vegetationsperiode bei etwa 8 – 15 Tagen. Der Erreger ist in der Lage, im Gefäßsystem der Pflanze zu überdauern, sich dort zu bewegen und sogenannte Sekundärgallen zu bilden, die in einiger Entfernung vom ursprünglichen Verletzungsort entstehen.

Bakterielle Wurzelhalsgallen entstehen am häufigsten am Wurzelhals und an den Wurzeln. Neue Gallen sind kugelförmig, ihre Oberfläche ist weißlich, glatt und weich. Nach und nach vergrößern sich die Gallen, werden hart, verholzen, verfärben sich braun und ihre Oberfläche wird faltig. Ein unspezifisches Anzeichen für den Befall ist oft ein Kümmerwuchs der Pflanzen, chlorotische Blätter, die später von den Rändern her absterben, sowie ein vorzeitiges Absterben der Pflanze.

Mehr über die bakterielle Wurzelhalsgalle finden Sie auf dem großartigen Pflanzenschutz-Portal von ÚKZÚZ.

Wenn Sie die Kiste komplett verschließen, „garen“ die Dahlien in der Plastikfolie und können anfangen zu schimmeln. Es ist daher wichtig, dass überschüssige Feuchtigkeit entweichen kann.

Während des Winters ist es gut, die Dahlien zu kontrollieren. Alle 14 Tage mal reinsehen, ob sich irgendwo Schimmel bildet. Gegebenenfalls schimmelige Stellen entfernen, damit sich nichts ausbreitet.

Die Lagerung von Dahlien ist keine einfache Sache. Gehen Sie keinesfalls davon aus, dass Sie die Schönheiten, die Sie im Winter eingelagert haben, im Frühjahr im gleichen Zustand wiederfinden. Die Hauptsache ist jedoch, ihnen eine Chance zu geben – oft beginnen selbst die am schlimmsten aussehenden Knollen wieder auszutreiben.

Alternativen zu Torf

Vermiculit

Wenn Sie die Dahlien nicht in Torf lagern möchten, ist Vermiculit eine (teurere) Alternative – ein natürliches Mineral, rein, ohne Geruch und vor allem steril. Packungen mit Vermiculit erhalten Sie direkt beim Hersteller, z. B. auf grena.cz.

Sägespäne

Eine weitere Alternative zu Torf oder Vermiculit können ganz normale Sägespäne sein. Auch diese erfüllen die gleiche Funktion – sie verhindern, dass die Knollen austrocknen, und leiten überschüssige Feuchtigkeit ab.